Elodea densa

Elodea densa

Familia:Hydrocharitaceae
Genero: Egreria
Especie: Egeria Densa

Originaria de Sudamérica, zona sur de Brasil, Argentina y Chile, aunque en la actualidad puede considerarse cosmopolita, llegando a considerarse en algunos lugares como una plaga, debido a su rapida expansion. Tambien se la conoce como maleza acuatica brasileña.

Su forma de largos tallos robustos de color verde claro con hojas lanceoladas dispuestas en verticilos de tres a cinco, hace de la elodea una planta muy llamativa

Resultado encuesta de la semana

La cuestión de sobre que biotopo te gustaria que hablaramos se ha saldado con el siguiente resultado:

africano.

Las entradas de esta semana estarán orientadas a abrir este nuevo tema.

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Síntomas carenciales de nutrientes en las plantas

A continuacion se indican los sintomas basicos referidos a la deficiencia de determinados micro y macronutrientes en la alimentacion de las plantas de nuestro acuario:

 NITRÓGENO. Los síntomas aparecen en las hojas más viejas de la planta. Éstas empiezan presentando un color verde pálido y acaban amarilleando. Las nerviaciones también se vuelven amarillas. La planta no crece y el follaje es escaso.

FÓSFORO. Los síntomas aparecen en las hojas más viejas de la planta. Primero muestran un color verde oscuro apagado, que se convertiran en  tonalidades púrpuras o carmín, y  finalmente, las hojas acabaran cayéndose. Otro sintoma es que también el número de brotes se reduce y los tallos y las hojas son más delgados. Las hojas pueden  curvarse  hacia abajo.

POTASIO. Los síntomas son parecidos a la carencia de magnesio, si bien, en el caso del potasio, se centran más en el borde de la hoja.

La carencia se pone de manifiesto por un amarillamiento del borde de las hojas más viejas de la planta que después acaban marchitándose. Las higrófilas presentan las hojas inferiores agujereadas cuando hay carencia de este elemento. El helecho de Java es también muy sensible a su falta. Sus hojas ennegrecen por el borde cuando éste falta. Estas plantas pueden ejercer de bioindicador:

HIERRO. Los síntomas aparecen en las hojas nuevas. Hay amarillamiento pero las nerviaciones no se ven afectadas en un primer momento. Despues, los nervios también se vuelven amarillos y finalmente, la hoja se arruga y se marchita. Las hojas pueden blanquear en estados de deficit grave.

MAGNESIO. Los síntomas aparecen en las hojas más viejas de la planta. A diferencia del potasio, cuando hay carencia de magnesio, el amarillamiento afecta tanto a los bordes de la hoja como al espacio entre las nerviaciones. La zona cercana al pecíolo de la hoja suele quedar verde cuando la deficiencia no es muy severa. En los casos más graves, hay caída de hojas e incluso las hojas nuevas se ven afectadas.

CALCIO.Los síntomas aparecen en las hojas nuevas. Éstas se muestran ganchudas y, en algunas especies tales como la Heteranthera ,pueden volverse incluso blanquecinas.

AZUFRE. Los síntomas aparecen en las hojas nuevas. Éstas presentan amarillamiento (incluidas las nerviaciones) y el crecimiento de la planta se ve enlentecido. Es una carencia bastante rara.

MANGANESO. Los síntomas aparecen tanto en las hojas nuevas como en las viejas. Aparece clorosis empezando por las puntas y  ennegrecimiento de las puntas de las hojas.

En caso de confundirse con una carencia de hierro, debéis fijaros en las nerviaciones. En el caso del manganeso hay una especie de aureola verde en torno a los nervios.

ZINC. Su carencia se pone de manifiesto en el acortamiento de los entrenudos.

BORO. Su carencia provoca necrosis (tejido muerto) en la base del limbo foliar (hoja). Muerte de los ápices (brotes) de los tallos y crecimiento enlentecido.

CLORO. Su carencia se manifiesta por marchitamiento de las puntas y luego una clorosis generalizada de las hojas incluidas las nerviaciones.

MOLIBDENO. Su carencia trae consigo una sintomatología muy parecida a la falta de nitrógeno. A ésta debemos sumar que las hojas viejas suelen curvarse hacia arriba.

El CO2 en el acuario

El dióxido de carbono (CO₂) es un gas altamente soluble en agua en relación con los otros gases encontrados en ella disueltos, especialmente el oxígeno y nitrógeno. 

Los niveles de dióxido carbónico y oxígeno disueltos en el agua son muy importantes puesto que afectan directamente la química del agua (pH y KH), y están involucrados en procesos biológicos esenciales tales como la fotosíntesis en las plantas. 

En la superficie del agua, debido a la agitacion que provoca la salida de nuestro filtro, se lleva a cabo un intercambio de gases que afecta tanto al dioxido de carbono como al oxigeno, provocando que el CO2 abandone el agua mientras que el oxigeno se disuelve en ella ya que hay mas en el aire que en el agua, al contrario de lo que sucede con el CO2.

Como introducir los peces en el acuario

La forma ideal para introducir tus peces deberia ser la siguiente: 

Primero, dejar la bolsa en reposo en tu acuario unos 20 minutos.

Segundo, agregar un poco de agua de tu acuario a la bolsa y esperar unos 15 minutos para que se aclimaten. Esta operacion la realizaremos al menos dos veces.

Tercero, retira con ayuda de una red  los peces de la bolsa y depositalos en el acuario.

Nunca debes agregar el agua de la bolsa al acuario ya que no sabes que sustancias o bacterias trae de la tienda.

¿Porque hervir los materiales de fondo del acuario?

Hervir la grava y rocas, los troncos e incluso aquellos materiales decorativos (no plásticos), es importante puesto que evitan que se introduzca en el acuario contaminación por polvo, mohos, bacterias perjudiciales o parásitos. 

Este paso, generalmente previo al montaje de nuestro acuario, es importante sobre todo en el caso de los troncos, ya que contribuirá a eliminar taninos de la madera y hacerla mas pesada, sobre todo si después la dejamos reposar en agua.

En caso de que no lo hagas preparate para tener el agua de tu acuario coloreada durante una buena temporada. Lleva a cabo tantos hervidos y lavados como consideres necesarios sobre todo en el caso de la grava y la madera. 

Un agua final transparente es la mejor señal de que se ha hecho bien el trabajo.

No descuides este proceso cuando realices la incorporacion de nuevos materiales en el acuario.

Donde colocar el acuario

Para seleccionar el lugar donde ira ubicado el acuario, verificaremos los siguientes puntos basicos:

- Que no este junto a ventanas, y SIEMPRE fuera del alcance de la luz solar directa, ya que es un factor a tener en cuenta para evitar la proliferacion de algas en nuestro acuario.

- Cuida que no este cerca de puertas, o zonas de paso, ya que el constante movimiento estresara a tus peces.

Tambien se añade la posibilidad de posibles corrientes de aire que podrian provocar cambios bruscos de temperatura en el acuario.

- El lugar debera estar nivelado, y nos asegúraremos de que el mueble donde va descansar la pecera soporte el peso total del acuario, sobre todo ante la desagradable sorpresa que puede suponer el encontrarnos el contenido de nuestro acuario desparramado por el suelo.

- Después de verificar todos estos puntos, y de que la mesa o soporte este nivelada, debemos de poner una base aislante de polietileno, gomaespuma, o algun material similar entre la mesa y el acuario para mejorar la distribucion de pesos y evitar posibles roturas en el vidrio, ademas de mejorar el aislamiento termico del fondo de nuestro acuario.

- Por nuestro propio interes, elegiremos un lugar que permita una facil y comoda observacion de nuestro acuario.

- Deberiamos de tener tambien una toma electrica proxima (multiple y con fusible independiente si fuera posible), contando con los aparatos electricos que introduzcamos en nuestro acuario. Como añadidura, la proximidad de una toma y desague de agua, seria la guinda del pastel.

¿Como subir o bajar el pH del agua del acuario?

Para una capacidad aproximada de 150 litros procederemos de la siguiente forma:
En caso de que el pH este bajo se puede añadir una cucharadita (5ml) de bicarbonato sodico.
Si el pH esta alto se puede agregar una cucharadita (5ml) de fosfato sodico.
De esta forma podrás controlar el pH, ajustando la cantidad de aditivo en funcion de la capacidad de tu acuario.

Instalacion del acuario en cinco fases (Fase de preparacion)

Primero: 

Planifica la distribucion de lo que quieres conseguir. Basate en otros acuarios pero si es tu primer acercamiento procura no ser muy exigente y dejar cierto margen de maniobra. La mejor forma es hacer un dibujo alzado, tu acuario visto desde arriba, en el que aparezcan rocas, plantas y accesorios. Evita cargar la decoracion para dejar espacio a tus peces.

Todo el tiempo que pases planificando el escenario y los habitantes (peces y plantas), lo ahorraras despues con creces.

Segundo:     Comprueba que tienes a mano todo lo que necesitas.

Tercero:

Lava la urna/pecera/acuario con agua tibia y sin usar jabones ni detergentes. Es muy útil mezclar el agua con un poco de vinagre. Esta operación puede llevarse a cabo con el acuario situado en su lugar definitivo o en algún lugar provisional que nos resulte cómodo.

Ten la precaución de poner una plancha de material aislante debajo del acuario antes de colocarlo en su lugar definitivo. Esto permitirá distribuir equitativamente el peso y compensar posibles desniveles.

Una vez lavado el tanque, lo mejor sería llenarlo completamente y dejarlo así mientras se lleva a cabo la preparacion de los materiales que formaran el fondo como se indica en el paso segundo. Esto nos permitirá comprobar que no hay fugas. Si has construido artesanalmente el acuario, o no lo has adquirido nuevo NO deberías saltarte este paso. Muy importante en cualquier caso.

Cuarto:

Prueba en un deposito con suficiente capacidad los aparatos que vayas a incluir en el acuario, mejor ahora que cuando todo este montado.

Hierve la grava y rocas, los troncos e incluso aquellos materiales decorativos (no plásticos), susceptibles de contaminación por polvo, mohos, bacterias perjudiciales o parásitos, que de otro modo entrarán a formar parte de tu nuevo acuario. Este paso, es importante sobre todo en el caso de los troncos, ya que contribuirá a eliminar taninos de la madera y hacerla mas pesada, sobre todo si después la dejamos reposar en agua.

En caso de que no lo hagas preparate para tener el agua de tu acuario coloreada durante una buena temporada.Lleva a cabo tantos lavados como consideres necesarios sobre todo en el caso de la grava y la madera. Un agua final transparente es la mejor señal de que se ha hecho bien el trabajo.

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Instalacion del acuario en cinco fases (Fase de fondo)

Quinto:

Introduce en el acuario en primer lugar los materiales de fondo. En primer lugar, significa que el agua todavía no forma parte del acuario. OK?. Si habías llenado el acuario para comprobar su estanqueidad, vacíalo.

Es el momento de instalar (si los vas a utilizar) aquellos aparatos que irán tapados por nuestro fondo: calentadores  y/o filtros de fondo, air-lift, etc...).

Bien, procura poner en primer lugar una base de grava con una granulometría gruesa, aunque no demasiado; a continuación, asienta las piedras que delimitaran las zonas de tu acuario (niveles, terrazas, pasillos, zonas reservadas,...), tal como lo habias planificado. Procura que estén bien asentadas ya que si se fuesen contra un cristal y podrían provocar una fractura y desbaratar tu proyecto.

Ahora, añade una buena capa del sustrato que prefieras en las zonas destinadas al plantado. Puede ser tanto una grava de menor granulometría como un sustrato mas especifico para acuarios (del tipo Manado o Aquavit, aunque no necesariamente estos) Esta capa sera el anclaje perfecto para nuestras plantas. Una grava un poco mas fina es opcional, pero aconsejable sobre todo si con ella creamos pequeños espacios en los huecos dejados entre las rocas, ya que creara un escenario mas real y al mismo tiempo una zona de despensa para nuestros peces de fondo.

Cuando compongas el fondo recuerda que las zonas de los bordes o caras por los que vamos a contemplar nuestro acuario deberá quedar al menor nivel posible, incluso con un cm. seria suficiente. También con esto disimularemos esas antiestéticas manchas oscuras de detritus que se van formando con el paso del tiempo y crearemos un fantástico efecto de profundidad.

Prepara tambien, sin sobrecargar, los elementos decorativos que vayas a emplear: vasijas, anforas, figuras decorativas, etc... procurando ante todo destacar la naturalidad del escenario. Emplea incluso objetos atipicos, pero que puedas hallar en el entorno que quieras recrear.

Como punto final humedece ligeramente la superficie con un pulverizador

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Instalacion del acuario en cinco fases (Fase de plantado y llenado)

Sexto:

Es el momento de colocar las plantas. Te aconsejo empezar con especies fáciles que te animen a progresar mas adelante al ver que tu acuario toma vida.
Fija  las plantas con hilo de nylon (sedal, preferiblemente verde y del menor calibre posible, del que se utiliza para pescar), a los troncos y piedras que quieras decorar con vegetación . Una vez colocados estos, y junto con los demás objetos de decoración que hayas incluido, tu zona de plantado habrá quedado delimitada. Prepara y entierra con un plantador o unas pinzas largas de punta estrecha las raíces de tus plantas en el sustrato, que previamente habras recortado un poco para facilitar su introduccion. Manten en todo momento tus plantas humedecidas con un pulverizador.
Procura que todas las plantas creen un plano visual adecuado, con las plantas mas bajas en una posicion mas adelantada a aquellas que sean mas altas.

Incluso con todos nuestro materiales bien lavados, si añadimos el agua sin más, nuestro acuario tenderá a enturbiarse.

Para evitarlo cubre el nuevo fondo con churros de papel hechos con hojas de periódicos viejos y estos, a su vez, con un plástico ligero (el plástico empleado para tapar los muebles cuando se pinta es una estupenda opción).

Si usas cubos para el llenado, deberás de poner sobre el plástico, y en una zona en la que asiente bien, un plato o recipiente hondo sin que toque ningún cristal del acuario. Si puedes emplear una toma de agua o una manguera te aseguro que el trabajo se habrá reducido muy considerablemente.Vierte el agua despacio.

Ahora, llena el acuario aproximadamente hasta la mitad de su capacidad.

Retira con cuidado el plato o recipiente, el plástico y el papel de periódico teniendo cuidado de no arrancar ninguna planta y comprobarás que el agua esta como máximo tan solo ligeramente revuelta pero no turbia.

Repara cualquier pequeño daño que haya podido producirse.

Septimo:

Coloca el calentador y el filtro de la forma mas disimulada que puedas, y procurando que ocupen lo menos posible, pero sin encenderlos.El calentador no deberia tocar el vidrio, y el filtro en funcion del tipo que utilices recuerda que debe agitar el agua ligeramente. La temperatura del calentador debera estar, salvo excepciones, entre los 24 y los 28ºC.

 El único aparato para controlar nuestro acuario al que debes permitir estar a la vista es el termómetro, y a ser posible lo mas alejado que puedas del calentador.

Continúa con el llenado del acuario hasta su totalidad y una vez lleno es cuando debes proceder al encendido de los aparatos del acuario.

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Instalacion del acuario en cinco fases (Fase de rodaje o ciclado)

Octavo:

Ahora instalaremos y activaremos la iluminacion del acuario. Si nuestro acuario es de tipo comercial con preinstalacion sera tan sencillo como enchufarlo. El problema es que suelen ser bastante deficitarios en cuanto a la cantidad de lumenes por litro. Hablo de lumenes y no de watios por litro porque como ya veremos mas adelante para lamparas con la misma potencia puede haber una gran diferencia en cuanto a cantidad de luz.

Con una cuba o un acuario de obra tendremos mas opciones: poner tapa con la iluminacion que deseemos, procurando eso si, escapar de las lampara incandescentes; optar por el acuario abierto con o sin tapa y con iluminacion suspendida, ya sea con tubos fluorescentes (son funcionales y baratos), o lamparas de halogenuros (costosas pero con una alta eficiencia); etc.

Comprar un programador mecánico, sera una buena inversion,  para que encienda y apague las luces del acuario automáticamente (10-12 horas de luz son suficientes).

Noveno:

Debemos mantener el acuario en funcionamiento sin peces, o con peces extremadamente duros durante aproximadamente un mes (etapa de ciclado). Suele ser conveniente el uso de algun anticloro y un cultivo bacteriano inicial (incluso podria utilizarse agua procedente de otro acuario). Tanto con o sin peces podemos emplear estos cultivos de bacterias y otros productos comerciales para acelerar este proceso, pero con peces, tendremos el mejor caldo de cultivo para nuestras bacterias, los propios excrementos de los peces.

Pasados de 15 a 20 días el agua debería estar cristalina y tener olor a tierra húmeda. Este es el momento de realizar un primer análisis del agua, debemos medir el pH y la dureza del agua (concentración de compuestos minerales), tambien podria realizarse un control del contenido de nitratos y nitritos para mas seguridad, aunque se supone que el ciclado ha puesto en mínimos la concentración de amoniaco y nitritos, y en principio, si no ha habido ningun tipo de problemas con el filtro del acuario no sera necesario comprobarlos.Un pequeño analisis del agua de la zona donde vives tanbien nos dara informacion acerca del producto con el que renovaremos periodicamente nuestro acuario.

Decimo:

Si has introducido peces para acelerar el ciclado del acuario y no se adaptan a lo que quieres hacer en tu acuario deberias de asumir la perdida y retirarlos. Introduce tus primeros peces en base a la dureza y pH del agua de tu región. Por ejemplo, guppys u otros ovoviviparos si el agua es dura, y tetras si el agua es blanda . No te compliques con cosas mas complicadas y busca animales con fama de resistentes, asegurandote de que sean compatibles entre si (que unos que vivan cerca de la superficie, otros en la zona media y otros ocupen el fondo). No deberias mezclar caracteres nerviosos con tranquilos, y por supuesto dosificate y ten cuidado. No los compres todos a la vez, hazlo en varias veces  y comprobando siempre que no hay síntomas de enfermedad antes de introducirlos en el acuario. Hacia el exito se va despacio.

Evita la superpoblación, y la diversidad. Asi, controlaras mejor tus peces y sus necesidades y evitaras, en parte, problemas mayores. Al comenzar es recomendable emplear la norma de mas de un litro de agua por cm. de pez.
En el caso de peces de agua fria, la cosa cambia, y seran necesarios al menos de 40 a 50 litros por ejemplar.

(Continua leyendo...)

Instalacion del acuario en cinco fases (Fase de dia a dia)

Undecimo:

Realizar cambios de agua parciales. Generalmente se indica un 15% cada 2 semanas, pero la practica demuestra que cambios menores y mas habituales dan mejores resultados. Mi consejo seria un 5-6% cada 1 o 2 dias.

Y por supuesto no tires el agua retirada que va cargada de nutrientes, usala para lavar el material filtrante del filtro o para regar tus plantas de interior o jardin. Añade agua del grifo (que haya reposado al menos durante 24 horas para que pierda el exceso de cloro).

Cambiaremos los tubos fluorescentes o lamparas al menos una vez al año y retiraremos la suciedad/algas de vez en cuando. No se debe abusar del sifonado ni alarmarnos por una pequeña muestra de algas, recuerda que hay peces en tu acuario que gustan de ellas.

Si aprecias un cambio en el aspecto o en el comportamiento de los peces analiza en primer lugar el agua, antes de buscar enfermedades o aplicar ningun tipo de medicacion.

Duodécimo:

Tu filtro debe permanecer encendido constantemente, ya que el cultivo bacteriano pierde una gran parte de su capacidad activa despues de 2 horas de parada. El calentador tiene un termostato que regula su funcionamiento, como regla adicional al mantenerse el acuario en una habitacion con una temperatura estable (sin calefacciones ni refrigeraciones), si esta temperatura es superior a los 20ºC podremos prescindir del calentador, salvo que tengamos plantas y/o peces muy delicados.

La iluminación la dejaremos en manos del programador y procuraremos no exceder los periodos de 12 horas de luz, En la naturaleza no siempre hace sol, por lo tanto no vendra nada mal dias de luz apagada, o un solo tubo encendido si disponemos de dos e incluso distribuir a lo largo del dia el tiempo de iluminacion en varios fotoperiodos.

Con la comida sucede lo mismo. Debemos ser algo tacaños, llegando incluso a introducir periodos irregulares de ayuno que comprendan uno o varios dias (siempre y cuando no haya alevines). Como norma general los peces deberian comer todo en un minuto (en 2 como mucho), alimentandolos un par de veces al día.

Resultado encuesta de la semana

La cuestión de que familia de peces te gustaria que hablaramos se ha saldado con el siguiente resultado:

ciclidos.

Las entradas de esta semana estarán orientadas a  abrir este nuevo tema.

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Abonar con hierro

Nuestras plantas necesitan un aporte mas o menos regular de hierro, casi inexistente en el agua de grifo, ya que ademas de su bajo aporte nos encontramos con el problema de la facil oxidacion.

Una buena agua de acuario deberia de estar regularmente en unos niveles de entre 0,1 y 0,2 mg/l. Ademas el hierro deberia de tener algun tipo de retardante de la oxidacion para permitir a las plantas su mejor absorcion.

Esto lo conseguimos mediante una disolucion de hierro quelatado de tipo EDTA o EDDHA (este tipo no colorea practicamente el agua).

En el mercado encontramos soluciones hierro quelatado en distintos porcentajes. Para nuestro abono de hierro, utilizaremos sobres de 50gr con una concentracion de 7’5% EDTA. 

El coste total de nuestro abono, aproximadamente litro y medio sera de unos 6€ y los elementos que nos haran falta seran un sobre de 50 Gr. y una botella agua destilada de 1500 ml.

Proporcion optima de macronutrientes en el abono

Nuestro abono de macroelementos, debe mantener cierta proporcion en su composicion para evitar problemas graves de concentraciones toxicas, o mas leves pero igualmente perjudiciales para nuestro acuario de plagas por proliferacion de algas de distintos tipos. La proporcion mas equilibrada de nitrogeno, fosforo y potasio que son los macronutrientes fundamentales deberia ser:
N-P-K  (0,75 : 0,25 : 1)

Elemento                   Nivel optimo (mg/l)          Para 100 L (mg)
Nitrato (NO3)                     3 - 5                               300 – 400      
Fosfato (PO4)                  0,3 - 0,4                              30 – 40     
Potasio  (K)                       10 - 15                           1000 – 1500 

Abono con sulfato potasico

Podemos conseguir el sulfato potasico principalmente en farmacias o a traves de laboratorios farmaceuticos, pero tambien en tiendas especializadas en fitosanitarios.

¿Porque sulfato potasico?.

Principalmente por que las aguas de nuestro acuario son especialmente deficitarias en potasio, y es una excelente forma de aportarselo.

¿Como es el agua de mi grifo?

No podemos establecer ninguna generalidad zonal.respeco a durezas o pH, pero si tenemos a donde recurrir para determinar los contenidos de micro y macronutrientes que contiene, lo que nos da un punto de partida, y una informacion realmente valiosa para el mantenimiento de nuestro acuario.

Para cualquier consulta sobre la reglamentación tecnico-sanitaria sobre aguas potables (la que llega a nuestra  casa), deberemos consultar a nuestro proveedor, pero los valores del analisis bioquimico nunca podran exceder los fijado en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-3596

De todos modos, recomiendo testear ocasionalmente aquellos valores accesibles (nitratos, nitritos, hierro, ...) para garantizar al menos en parte la fiabilidad de las aguas. 

Laterita

Tipo de suelo o roca muy envejecido, de origen tropical y con grandes concentraciones de hidróxidos de hierro y alumino.

En su formación se eliminan todos los nutrientes excepto el hierro y normalmente no se considera arcilla por carecer de silicio. 

Como suelo de cultivo es muy pobre, pero sí es muy usado como parte del sustrato de acuarios por su aporte de hierro para las plantas y la total ausencia de nitrógeno. 

Su textura facilita el enraizamiento y los ácidos orgánicos presentes en el agua del acuario transforman el Fe3 en Fe2, siendo ésta la forma de hierro que más fácilmente absorven las plantas, pero no las algas, lo que constituye otra ventaja. Comercialmente se suele encontrar en forma de bolas de diferentes diámetros.

Objetivos del abonado en el acuario

Los principales objetivos de un abonado eficiente en nuestro acuario deberian ser:

Enriquecer el sustrato con hierro y microelementos, controlando los macroelementos (N-P-K) para no alterar la dureza ni el ph del sistema posibilitando su maxima permanencia mediante quelatos en un buen material receptor (sustrato inicial).

Corregir las posibles carencias de hierro y microelentos a medio y largo plazo.

Permitirnos realizar frecuentes abonados minimos, para alterar lo menos posible el agua del acuario calculando lo mejor posible las dosis diarias para mejorar la permanencia

Gurami (Trichogaster trichopterus)

Familia: Belontiidae

Trichogaster trichopterus

Subfamilia: Trichogastrinae

Género: Laberintidos

Es natural del sudeste asiático, Malasia, Thailandia, hasta el archipiélago Indo-Australiano. Tambien suele denominarse: Gourami, Gurami azul, Gurami punteado, Gurami de tres puntos, Gurami de tres manchas

Posee una forma plana, con color azul metalizado claro, tanto en el macho como en la hembra, su dimorfismo sexual se aprecia en que el macho es ligeramente más grande y su aleta dorsal es más puntiaguda.

Corydora aeneus

Familia: Calíctidos
Subfamilia: Corydoradinae
Orden: Siluriformes
Clase: Actinopterygii
Nombre común: Coridora bronce

La corydora bronce es tipica de Sudamérica (Colombia, Trinidad y Argentina desde la desembocadura del Río de la Plata hasta la parte Este de la cordillera de Los Andes).
Este pez de fondo,que alcanza un maximo de unos 7 cms., tiene una cabeza más grande que casi el resto de su cuerpo aplanado, aplanado en la zona ventral, que se va estrechando hasta llegar a la cola. Posee placas óseas en lugar de escamas, y tres pares de barbillones en la boca. Como el resto de miembros de la familia posse la curiosidad de que es capaz de mover los ojos.Por lo general las hembras suelen ser algo mas grandes que los machos.

Plantas acuáticas que necesitan poca luz

Partiendo de que los acuarios comerciales generalmente son deficitarios en su parte de iluminacion, los aficionados, sobre todo los noveles, nos vemos en la necesidad de recurrir a plantas acuáticas que se adapten perfectamente a acuarios con un bajo contenido de luz.
Por este motivo, resulta aconsejable empezar por la lista de plantas que aquí se indica, y de las que ire poniendo informacion individual en proximos posts :

-Anubia congensis
-Anubia nana
-Bolbitis heteroclita
-Bolbitis heudelotii
-Cladophora aegagrophila
-Echinodorus cordifolius
-Echinodorus horizontalis/gracilis
-Echinodorus radicans
-Microsorium ex natura
-Microsorium pteropus ( helecho de java)
-Vesicularia dubyana (musgo de java)
-Taxiphylum spec Flame
-vesicularia Spec Anchor
-Algunas criptocorines.
-Limnophila sessiliflora
-Vallisnaria gigantea

(Proximamente se incorporaran nuevas plantas)

Vermiculita exfoliada

Fórmula química: 
(Mg,Ca) 0.7 (Mg,Fe,Al) 6.0 [(Al,Si) 8O20)] (OH) 4.8 H2O

Se origina principalmente en la alteración hidrotermal de biotita.

Este mineral natural, totalmente inerte (sin ningun tipo de residuo organico) es imputrescible; esta formado por silicatos de hierro, aluminio y principalmente magnesio, y suele presentarse una vez exfoliado como un subproducto de la mica, teniendo por lo general un aspecto de color pardo con reflejos metálicos, con baja densidad aparente y elevada porosidad, debido a la estructura microscópica de burbujas de aire del mineral.

A partir del mineral, y con muy altas temperatura (900ºC), se genera una expansión conocida como exfoliación que provoca su aumento hasta 30 veces su volumen inicial; el agua retenida entre sus laminas se evapora transformando cada partícula laminar en un fuelle a modo de gusano, y dandole un aspecto de escamas.

¿Cuanto amoniaco es demasiado?

En nuestro acuario, el amoníaco debería de ser practicamente indetectable por los tipicos kits de analisis, que ademas miden el amoníaco total (amoníaco más amonio), sin distinguir entre las dos formas.. La presencia de niveles detectables indican que nuestro filtro biológico no trabaja bien, bien porque el tanque no está ciclado o porque el filtro no funciona adecuadamente (poco filtrado, atascado, atascado, etc.). Problemas con el filtro y altos niveles de amoníaco suelen estar ligados.